Семь дней на побег: приключение украинских туристов в Грузии

Семь дней на побег: приключения украинских туристов в Грузии. ЧАСТЬ 1

Семь дней на побег: приключение украинских туристов в Грузии. ЧАСТЬ 2

 

 

После завтрака мы зашли в наш гастхаус за трекинговыми палками (туристкий посох) и отправились по тропе к кресту. Крест был установлен на вершине самой ближней к Местии горы, название которой на табличках значилось, как «Tskhakvzagar». По кресту местные жители каким-то непонятным для нас образом определяли погоду на горе. В нашем случае — был снег. Поэтому, собственно, от похода нас отговаривали.

 

Торил, указывая на диван, добродушно говорил:

 

- Садись, ешь, пей, отдыхай... Зачем тебе горы?

 

Но, несмотря на влажную погоду и похмельный синдром, мы все же отправились в путь.

 

^{Мы отправились в сторону озер Корульди}

 

Первый километр для нас был особо мучительным. Мало того, что склон горы у подножия был очень крутым и мы стремительно набирали высоту, так еще и похмелье забирало последние силы. Повиснув на трекинговых палках, мы останавливались едва ли не каждые метров сто-двести, чтобы перевести дыхание и набраться духу.

 

- Бляха-муха, - со смехом возмутился Олег. - Все готовились к этому походу: кто-то бегал, кто-то плавал, кто-то на турниках занимался. А в самый ответственный момент все просто сдохли.

 

Было бы смешно, если бы не было так грустно, как сказал поэт.

 

- Потому что нужно было пьянку в Киеве устраивать, а потом уже ехать в поход, как все нормальные люди, - осуждающе констатировал наш капитан.

 

^{Трекенговые палки здорово помогают в походе}

 

Ко всему «счастью» добавился мелкий дождь, под которым мы вынуждены были идти в полиэтиленовых дождевиках. На внутренней стороне дождевика сразу же начал скапливаться конденсат. Кроме того полиэтилен ограничил доступ воздуха к телу, стесняя дыхание и повышая потовыделение. Пришлось снова тормозить и раздеваться, оставив на себе минимум верхней одежды.

 

^{Порой в кустах встречались неожиданные гости}

 

По дороге очень хотелось пить, однако первый ручей нам встретился лишь примерно через полтора километра. Возле ручья мы с Олегом понемногу (с опаской) выпили воды и пошли дальше, а остальные наши друзья остались «шаманить» над водой. Как потом выяснилось, они набирали в кружку воды и ждали, пока на дно осядет видимый механический мусор: минеральные соли, песок, земля, элементы горных пород, деревянная труха и прочее. Таким образом Родик, Саня и Федька отстали от нас примерно на полкилометра. Но мы не особо переживали, поскольку тропа была достаточно хорошо промаркирована, потому заблудиться было бы очень сложно в таких условиях.

 

По дороге с Олегом мы говорили о чудодейственной силе путешествий, о том, как классно периодически себя «вырывать» из обыденной жизни и «бросать» в неизвестные условия, порой даже не совсем комфортные.

 

- Нужно пару раз в год такую «встряску» себе проводить, чтобы трезвыми глазами смотреть на происходящее в твоей жизни. А не просто сидеть, как хомяк в зоне комфорта, обрастать хламом и ничего не видеть дальше собственного носа. Так далеко не уйдешь, - сказал Олег.

 

- У каждого свои возможности... Но ты абсолютно прав — из зоны комфорта нужно выходить, - ответил я. - У меня, например, не очень много возможностей, но я не отказываюсь хотя бы раз в год сменить обстановку и поработать физически. Особенно когда твоя работа заключается в постоянной обработке информации, которая практически непрерывно поступает в твой мозг. В таких случаях становится просто необходимым «отключить» на время мозги и поработать физически.

 

- Согласен. Но относительно человеческих возможностей я тебе вот что скажу. Каждый человек имеет возможности путешествовать, каждый человек имеет возможность даже переехать в любую страну мира — хоть в продвинутую и высокоразвитую Норвегию, хоть в богом забитую Зимбабве. И те, кто перед собой ставили эти цели — их достигал. Потому что в переезде, на самом деле, нет ничего сложного. Все сложности и преграды находятся исключительно в твоем головном мозге, - сказал Олег.

 

Мы замолчали, и каждый из нас снова думал о своем, переваривая собственные мысли, по ходу преодолевая новые холмы и склоны.

 

Понемногу подъем к вершине становился пологим, и преодолевать дистанцию стало значительно легче. Благодаря интенсивной физической нагрузки похмелье «выветрилось» за несколько километров нашего пути.

 

Мы остановились посмотреть вниз. Сверху городок Местию казался таким маленьким, таким хрупкой среди всех этих вековых хребтов, вековых каменных «обелисков», что на миг мне показалось, будто это всего лишь «спичечный» город. В моей голове тут же возникла четкая ассоциация, в которой гора была некой «священной коровой», а человек не более, чем муха. И что мы, мухи, можем ползать по шерсти этой коровы до тех пор, пока она нам это позволяет. Любое неверное движение, любое осквернение, любое нанесение увечья с нашей стороны, и мы рискуем быть сброшены коровьим хвостом.

 

^{Внизу - Сванетия}

 

 

Постепенно мы вышли на уровень выше 2000 метров. Темно-зеленые, практически черные, косматые ели и пихты, спящие могучие дубы и буки в миг сменились девственной ярко-салатовой травой живописных альпийских лугов. Вот эта молоденькая травка так контрастировала с окружающими черно-белыми мотивами, что казалось, будто это единственное, что есть живое на такой высоте. Все пастбища были ограждены маленькими деревянными заборчиками, которые служили не столько для защиты территории, сколько для ее деления на определенные части. По крайней мере, именно так нам показалось. На некоторых участках свободно паслись лошади и коровы. Все это выглядело неким оазисом среди суровых каменных кавказских гор.

 

 

Именно с этого места начинался снег, который небольшими сугробами лежал на обочине троп. Практически по всем тропам текла талая вода. Ручейки объединялись в один большой, который стремительно «убегал» куда-то вниз.

 

Тут мы встретили группу туристов из пяти-шести русскоговорящих человек. Руководитель группы рассказал нам, что они ходили на озера Корульди и попали там в снежный шторм. По лицам всех участников похода было видно, что ребята не сильно рады своему приключению.

 

Чем ближе мы подходили к кресту, тем больше снега было на нашем пути. Последний рывок — на гору, где была установлена смотровая площадка — мы преодолевали, будучи уже по колено в снегу. Тем не менее, мы добрались до назначенной цели. На озера пойти мы не рискнули — только дурак сознательно пойдет в снежную бурю, особенно когда ты совсем не экипирован. Да и туча полностью закрыла вид на гору Ушбу, ради которой мы, собственно, сюда и шли.

 

С другой стороны, нам было комфортно и на этой высоте (около 2400 м). Перед нами открывался впечатляющий вид на Главный кавказский хребет. Стоит ли говорить, что чувствуешь, когда видишь все это? Точно это чувство описал Высоцкий: «Весь мир на ладони — ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим — у которых вершина еще впереди».

 

Так и мы — молча сидели на смотровой площадке и созерцали массивные ледники. В них было все — и тайна мироздания, и нетронутая первобытность, и гипнотическая стужа, выхолаживающая всю душу и все дурные мысли, которые пиявками впились в мозг. Подобного ощущения свободы я никогда в своей жизни не ощущал. Я здесь не был ни сыном, ни мужем, ни отцом — я вообще здесь не был человеком. Я был какой-то абстрактной субстанцией, которая поглощала величественную красоту нетронутого человеком мира.

 

 

 

В этот момент подоспели наши друзья. Естественно, началась возня и суета. Разделив наше восхищение, Родик, Саня и Федор принялись налаживать «турбопечку», чтобы приготовить чай из талого снега. Пока наши друзья подогревали воду, мы с Олег поднялись еще на пару холмов выше. Удивительно, но по ходу того, как преодолеваешь каждый новый склон, линия горизонта смещается, и тебе открывается совсем новая панорама. Таким образом пейзажи в твоем поле зрения меняются, словно диафильм, затягивая, как будто в погоне за бабочкой в степи, все дальше и дальше, все выше и выше.

 

Насладившись вдоволь пейзажами, мы спустились вниз к нашим друзьям на стоянку. Уже было около семи вечера, и мы начали переживать, что скоро сядет солнце и нам придется добираться назад домой по темноте. Так и не попив чаю, мы начали возвращаться. Как и следовало ожидать, мы с Олегом пошли первыми, ребята — за нами. Правда, и Родик, и Федор, и Саня оказались еще теми «юными натуралистами» — им и водички попить с ручейка, и ящерицу словить, и на птичку посмотреть. Поэтому, как бы мы с Олегом не шли, — они все равно отставали.

 

Спускаться было, нужно сказать, хоть и быстрее, но куда сложнее, чем подниматься. Больше всего дискомфорт вызывала колоссальная нагрузка на колени, особенно на самых крутых склонах.

 

В гастхаус мы с Олегом вернулись достаточно быстро. Только вот беда — ключи от наших комнат остались у Родиона и Федора. Пришлось все это время ждать их на террасе, перебиваясь чаем. В итоге ребят мы прождали около полутора-двух часов. Даже начали волноваться...

 

Как оказалось, наши друзья прозевали поворот на тропинку и пошли в Местию в обход по дороге, которая тянулась извилистой дугой вокруг всего городка. Поэтому ребята прошли куда большее расстояние, хотя и потратили меньше нас усилий, поскольку путь их был более пологим, чем наш.

 

После того, как все привели себя в порядок, мы пошли в уже полюбившееся нами кафе поужинать.

 

- Ну что, попробуем хинкали (своеобразные грузинские пельмени)? - спросил кто-то.

 

Мы согласились.

 

- Сколько?

 

- Пятьдесят штук! - сказал, как отрезал Родик.

 

- Не много?

 

- Так нас пять человек. Каждому по штук десять... как раз будет нормально, - аргументировал мой друг.

 

На том и порешали.

 

Кроме хинкали заказали пива. Пиво пили все, кроме Олега. Наш капитан, почувствовав признаки простуды, решил полечиться глинтвейном. Однако такого напитка в кафе не оказалось. Поэтому он просто попросил подогреть ему вино и добавить туда меда. Через некоторое время на столе стоял графинчик с багровым вином. Вино было настолько аппетитным, что я не устоял перед ним и, отодвинув кружку с пивом, попросил себе бокал для вина... Через полчаса у нас на столе уже стояло два литровых графина с подогретым вином и пять бокалов — перед «напитком богов» не устоял никто.

 

У голода глаза велики... Съесть все пятьдесят хинкали нам так и не удалось — штук десять нам пришлось все-таки забрать с собой домой.

 

По приходу в гастхаус, мы обнаружили, что в гостевом доме поселились еще два человека — парень и девушка. Оказалось, это были наши земляки из Киева. Я завел беседу со своим новым знакомым — Димой — и рассказал, что мы намерены утром отправляться в Ушгули. Как оказалось, наши земляки только оттуда вернулись и были полны эмоций.

 

- Мы только вернулись оттуда. Попали там в буран. Просто нереально. В какой-то момент как начал мести снег, - рассказывал киевлянин. - Мы спрятались от непогоды в каком-то коровнике. У меня при полной экипировке лед был даже внутри ботинок. А когда мы шли по хребту, напротив нас — на другом хребту — сошла лавина. Нам повезло, что у нашей группы был проводник хороший.

 

Наш новый товарищ с таким восторгом рассказывал о происходящем, что в порыве эмоций не всегда мог собрать в цельные предложения свои слова. Периодически перелистывая на телефоне фотографии, киевлянин пытался как можно подробней проиллюстрировать свое приключение.

 

Рассказ Димы рушил все наши планы на завтра, поскольку решение о походе уже было принято. Он посеял зерно сомнения в наше сознание, и мы стали рассматривать разные варианты нашего маршрута.

 

- Если вы легко одеты — в спортивках и кроссовках — то я бы вам не советовал туда идти. В первом же шторме все это будет насквозь мокрое, а огонь развести проблематично, - сказал нам Дмитрий. - Инструктор сказал, что такой плохой погоды в горах не было уже давно.

 

Собрав небольшой консилиум, мы решил, что будем отталкиваться от утренней погоды, мол, с проблемой нужно переспать. Так и сделали — разбрелись по комнатам и улеглись спать... День был настолько изнурительным и насыщенным впечатлениями, что все позасыпали мертвецким сном.

 

Утро было неутешительным — шел дождь. Серые тучи затянули даже самые близкие к Местии горы. Прогноз погоды тоже не предвещал ничего хорошего. Мы снова собрали консилиум в холле гостевого дома и пытались принять правильное решение, но это было очень сложно.

 

^{Утро было неутешительным - шел дождь...}

 

Лично я очень хотел пойти в горы. Мое стремление разделял Олег, хотя у него и были определенные сомнения. Родион, Федор и Саня были категорически против похода в таких условиях. Так у нас впервые назрел конфликт интересов. Мои друзья убеждали меня, что ножки нужно протягивать по одежке. Я же предполагал, что не так страшен черт, как его малюют. Так мы и искали аргументы в народной мудрости. Олегу как капитану предстояло принять окончательное решение.

 

- Ну ты подумай, Олег больной. Не дай бог что-то произойдет — что мы с ним будем делать в изолированных условиях? Обувь у нас убогая. Дождевики — до одного места, - взывал ко мне Родион.

 

Все эти призывы имели свой смысл и были вполне логичными, но во мне вдруг проснулся дух авантюризма и я игнорировал здравый смысл, хотя и не пытался особо кого-то переубедить, ведь для нас было главным, чтобы каждый высказал свое мнение, а не пытался переубедить другого.

 

На некоторый момент в холле воцарилось молчание. Каждый тщательно выискивал аргументы в пользу своего мнения.

 

- Ладно, едем в Батуми, - принял решение Олег.

 

Все продолжали молчать.

 

- Та ладно, пацаны, не расстраивайтесь так, - иронично произнес Саня.

 

Это вызвало у всех улыбку и смех. В этом и была вся прелесть нашей компании — каждый имел свое мнение по поводу сложившейся ситуации, но и каждый с легкостью смеялся над всем этим.

 

- Да-а, Высоцкому за нас было бы стыдно, - на выдохе сказал Олег и процитировал: - «Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут».

 

Поскольку в Сванетии ловить нам было нечего, мы быстро собрали вещи и направились к автовокзалу. Возле автовокзала свои услуги перевозчика нам предложил местный грузин Гиа, который за проезд к Зугдиди за каждого человека взял 17 лари, в то время как проезд до этого же населенного пункта на маршрутке стоил 15 лари. Нас это вполне устроило и даже немного удивило.

 

Мы загрузили вещи в машину, поудобней уселись и отправились в путь.

 

Уезжать из Местии мне было сложно. Все эти пейзажи елей и пихт на склонах массивных гор мерещились перед глазами. Внутри меня осталось определенное чувство незавершенности. То есть, я как бы и был удовлетворен путешествием в целом, но вот чувство того, что приключение по Сванетии еще не завершилось не покидало меня, пока я не понял одну истину. Вовсе это не чувство незавершенности — это просто любовь... Ярко вспыхнувшая любовь к благородным горам, которая так мягко, так гармонично, так быстро захватила мое сердце и оставила там отпечаток на всю жизнь. Отнюдь не упование на возвращение в Сванетию терзало меня, а желание вовсе не покидать этот край приютилось в душе. Такое ярко выраженное чувство свободы, какое я испытал на Кавказе, на том самом главном Северном Кавказе, на самой высокогорной центральной части Кавказкого хребта, я еще не испытывал никогда.

 

С таким вот томлением в сердце, с такой вот влюбленностью я покидал Местию. Мы с друзьями отправлялись в солнечную Аджарию, но это уже другая история, заслуживающая отдельного внимания.